特殊技巧介紹        

大綱:

一、近攝

二、多重曝光

三、相機

四、構圖

五、建議

一、近攝,macro(微攝)

概述:

當需要表現微小事物的主體攝影如:生態攝影、植物生長攝影、細小生物生態攝影、河川流水近攝微距攝影(表現流水轉折時之微佃表現,及陽光照射時之光源細微變化與韻律感),所需要的技法就是『近攝』(又稱微攝Macro)。動態的生態攝影更是難上加難,如無三角架的支撐或耐心的品味與磨練,真不知如何能掌控相機,令其不要搖晃。這是訓練攝影者體力、耐力、創意力、觀察力的最佳時機,因一幅精緻藝術攝影的完成是需經過經營設計的,才能豐富色彩與景深層次的變化。

而微攝鏡頭就是為微距近攝而創設的特殊效果鏡頭,有主體突顯的極佳解像力,有明暗強烈對比的反差展現,讓主體與附次體有強烈色差之效果,所以說微距攝影主體的畫質展露要比其他鏡頭所拍攝出來的質感更為優美。

微攝鏡頭:

微攝鏡頭多附屬在各種不同的鏡頭中,如標準macro(微攝)鏡頭、有50mm鏡頭、100mm鏡頭、200mm鏡頭、300mm鏡頭或100mm∼300mm含macro(微攝)鏡頭,只要買鏡頭時確認鏡頭附微攝功能即可。至於多長焦距的微攝鏡頭則由自己選定(一般生態攝影家多應用100mm長鏡頭含macro微攝來表現其作品),只是拍攝時的距離有所差異而已,越短焦距的macro(微攝)鏡頭如50mm標準鏡頭,則拍攝的距離越近,是一比1/2或一比一的比例;而100mm至200mm或300mm的鏡頭則macro的距離較遠而已。微攝距鏡其最大特性為可拍攝近至一比1/2倍的攝影,現今的微距鏡已能達到一比一倍的比率效果來。

通常微攝鏡頭其最近攝影距離是鏡頭焦點距離的十倍長度。所以說50mm含macro(微攝)鏡頭最短的對焦攝距約為50公分(cm),而100mm微攝鏡頭之最短距離約為一公尺,以此類推。微攝鏡頭其鏡頭對焦作用生效時,鏡頭上的距離調整器會有特殊的延伸功能,令鏡頭伸出許多,與拍攝體的位置則會愈來愈近,清晰度則愈來愈強。

拍攝手法:

1.以小光圈、慢快門拍攝

微距攝影是超近距離的拍攝,所以對調焦是非常重要的關鍵,因攝距越靠近主體,其主體周邊之景深則愈淺;反之攝距愈大,景深愈廣,清晰度則愈高、愈明亮,所以使用微距鏡頭最好應用小光圈、慢快門拍攝,以保持主體的清晰。

鏡頭的功能除要能對焦精準外,最主要是呈現景深所製造出來的銳利度、透視度,層次感,對藝術攝影作品有極為重要的影響。景深所創造出影像,受焦距影響(請參考『景深的應用』),如鏡頭的方向與拍攝主體的距離不變,微距鏡與廣角鏡會營造出較深的景深,中距離鏡頭與長距離鏡頭則景深就很淺了!

2.拍攝時間、角度與背景之選擇

微距拍攝,多以花草、樹木、昆蟲、鳥類或微小生物為對象,因主體小拍攝不易,須在光線充足時拍攝,最好的時點應選擇在上午(07:00~11:00)或近黃昏(15:00~18:00)的光源,且斜陽是拍攝之最佳時機,也是光害最少的時間,陰影部份都會落在主體畫面之外,不會影響整體畫面的構圖。

相機高度最好保持與主體平行來拍攝(因正午陽光直射易造成陰影部位的出現,光質較差,會破壞畫面或製造出多餘的陰),且應善用側面光取景。背景則尋找較深色且不同於被攝主體的色系為佳,可突顯主體;此時對比色較互補色好,形狀突出、幾何圖形的背景要比平淡無奇的背景來得出色。

3.善用腳架對焦

微距攝影最難的部份就是對焦,由於被攝體景深很淺,攝影者本身的晃動,再加上風動、枝葉搖曳、動物的移動及方位與角度的不適宜,不斷地考驗您的安定性、耐力、觀察力,因此只要看到作品,就可知作者的耐力與功力。所以最好善用三角架或單腳角架(至少機身上下之間不會搖晃,左右之間加強控制即可,精彩畫面就不難捕捉了)!

4.輔助光源的應用

有時候取景角度不易,建議隨身攜帶約25CM直徑的鏡子,作為補光或消除陰影的工具,簡單又便宜。如天候不佳,現場光源不足時,可利用閃光燈補光,但切記勿直接閃光,應善用反射光來拍攝(請參考『閃光燈的應用』)。也可自行設計,透過自製硬卡紙套在閃光燈上,從左右雙邊出光,使中間部份不出光,變成散光或是反射光,就不會產生陰影或使主體過度曝光,影響成功率。

5.高感度底片之選擇

一般靜物的微距攝影,以最常用的ISO100軟片即可;而前面提到最佳的攝影時間約略在清晨或黃昏時段,當拍攝主體為動物時,這個時段反倒是動物最活躍的時間,因此,可能需要使用高感度軟片ISO400甚至ISO800都可參酌應用。
 

     

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二、多重曝光

日間重覆曝光與夜間重覆曝光的基本原理都一樣,影像感光在一格軟片上,拍攝後不要立即過片,運用機身不過片功理將原曝光過之軟片停留原位,進行第二次第三次,甚至第四第五…..等不同次數之曝光,讓一格軟片做多重之層次的感光。此拍攝技巧事前需觀察在二次重覆曝光中主體與第二主體(附屬體)之構圖、重疊位置的安放、色彩層次的分佈與變化、主色與輔色明暗的區隔,而最重要的是兩次重覆曝光所須時間的掌控,最後創意出自己所設想構思的作品來。

日間重覆曝光的技巧,可做多層次的數次連續曝光,使作品更加生動,憑添生趣,主體明顯突出。要注重的是關於影像在做重疊之間的互相干擾與連接性如何?由於採多次或多層次的日間重覆曝光,同一位置的影像會產生多次地曝光,容易發生曝光過度之現象,拍攝時應將每次重疊曝光之處,減少曝光亮度,讓多的曝光部份不足,累進起來最後結果總合的光是正確的曝光。

 

 

相機:645(6 x 4.5大規格)底片:E100-VS
鏡頭:80mm
光圈與快門:1/25 @ f/4.5 對同一格進行重複曝光
天候:乾燥
時間:早上八點半
打光技巧:白天的自然光加上濾片

特殊設備或備註:附有特製旋轉頭的三角架。用拍立得底片測試。

 

 

日間重覆曝光的技法種類

 日間重覆曝光 易造成曝光過度現象,如何完成同一區塊的多次曝光,而不受光害及過度曝光影響,減光是其中之一:

  1. 拍攝時先選擇整體畫面最暗部份先曝光,並作正常曝光亮度之減光1/2拍攝

  2. 第二次及第三次重覆曝光時,再佈局在較暗部份重作不同景物的減亮光拍攝(如第二次減光、第三次減光拍攝)

  3. 軟片說明書中詳述,黑白軟片之感光寬容度(也就是說曝光過度與曝光不足之間的容量數)有七格之空間表現;彩色負片有五格之空間發揮;而正片只有兩格半之窄狹空間遊走。嚴格來說,以正負片而言黑白軟片拍五格、彩色負片有三格、正片最為窄小僅有一格半。所以說適當的過度曝光及不足曝光都是不會影響整體畫面的構成! 

       

應用軟片感光度增減,使同軟片多次曝光之光亮均分,如作兩次日間重覆曝光時,採用ISO100°軟片,平分每次曝光應為ISO200°。為了使主體突顯,其曝光條件要強些,第二主體則要弱些,讓主、副體明顯的區別開,表現出多重曝光的奧妙:

  1. 二次曝光──使用軟片ISO100°,主體為ISO150°,輔體為ISO200°(也就是說二次日間重覆曝光時,拍攝主體物時將軟片感光度ISO撥到ISO150°拍攝,多了0.5格曝光;輔體物拍攝時則撥到ISO200°來運作,這樣主、輔體之色澤及層次就會區隔開,要表現的事物也會突顯明確些,三次曝光、四次、五次……以此類推即可)。

  2. 三次曝光──使用軟片ISO100°,主體為ISO300°,輔體為ISO400°。

  3. 四次曝光──使用軟片ISO100°,主體為ISO500°,輔體為ISO800°。

                  

ISO100°軟片(不論正片及負片)之感光值=ISO200°感光值的二倍,ISO100°之感光值=ISO400°的三倍,以此類推,就可創造出新心象藝術作品來。

  1. 一次曝光法─正常之日間曝光術,ISO100°自然曝光一次。

  2. 二次曝光法─將軟片ISO100°增感至ISO200°,重覆曝光二次,也就是1/2 十1/2 =1的道理。(ISO100°增感至ISO200°,ISO100°一次曝光至速度等於增感後ISO200°兩次各1/2速度的兩倍,就等於說1=1/2 十1/2 最後又還原為一,軟片沖洗時不用轉知沖印店用增感表現,而正常按ISO100°沖印即可,這是屬於還原之原理)。

  3. 三次曝光法─ISO100°增至ISO200°拍攝一次(作主體拍攝),ISO100°增至ISO400°拍攝兩次(作輔體拍攝),也就是1=1/2 十1/4十1/4之道理,讓總合還原為一,注意每一次重覆曝光拍攝,都要將ISO感光度撥到您要的度數上,除非ISO感光度度數相同而作罷!會有意想不到之效果唷!

  4. 四次曝光法─ISO100°增至ISO400°應用四次的速度來拍攝即可。以數學方程式來說就是1=1/4十1/4十1/4十1/4簡單又易理解。

  5. 五次曝光法─ISO100°增至ISO400°拍攝三次;ISO100°增至ISO800°拍攝兩次。數學方程式算法即1/4十1/8十1/8十1/4十1/4=1

                       

 

 

 

 

脫焦與重複曝光之應用

 

1. 脫焦的部份要模糊到什麼程式。在作好構圖後,把光圈調到最大,把焦距調到最近,這樣是影像最模糊的時候,然後再慢慢改變焦距到所希望的模糊程度為止。
 
2. 決定兩次曝光的個別曝光量。如果使用負片,清晰的那張用標準的曝光值,而脫焦的那張減一格至兩格。也就是模糊的影像的曝光量不可大過清晰的影像。

運用重複曝光及脫焦的技法可以將景物拍得如夢似幻〔先減二格脫焦,然後正常曝光及對焦重複曝光再拍一次〕

資料來源:藝術視界攝影網   林浩然

 

 


星象攝影

底 片

拍 攝 太 陽 可 以 選 用 最 慢 速 的 底 片 ( 2 5 度 ) ; 拍 攝 月 球 、 日 食 及 月 食 可 選 用 中 速 ( 1 0 0 度 ) 至 高 速 ( 4 0 0 度 ) 底 片 ; 拍 攝 星 野 、 銀 河 、 星 雲 、 星 系 或 彗 星 可 選 用 高 速 ( 4 0 0 度 ) 至 超 高 速 ( 3 2 0 0 度 ) 底 片 。 近 年 常  用 的 8 0 0 度 彩 色 負 片 在 感 光 速 度 、 微 粒 及 色 彩 方 面 都 有 不 錯 的 表 現 。

星座

一 個 標 準 鏡 頭 可 以 把 絕 大 部 分 星 座 拍 攝 下 來 。 拍 攝 時 應 把 光 圈 盡 開 。 利 用 廣 角 鏡 頭 更 可 以 把 附 近 景 物 一 併 攝 入 畫 面 。

 

 

 

 


星 流 跡

如 果 將 曝 光 時 間 延 長 , 星 象 便 成 條 狀 ( 星 流 跡 ) 。 如 朝 向 北 方 拍 攝 , 可 以 見 到 所 有 星 體 都 好 像 圍 繞 著 北 極 星 旋 轉 , 十 分 有 趣 。 不 過 , 如 拍 攝 的 地 方 太 光 亮 , 就 不 宜 曝 光 過 長 或 將 光 圈 盡 開 。

 


其 他 天 象

一 些 較 光 亮 的 天 象 ( 如 日 食 、 月 食 或 月 球 的 盈 虧 ) 都 可 以 用 固 定 方 法 拍 攝 , 只 不 過 曝 光 的 時 間 需 要 小 心 掌 握 。 如 攝 影 機 可 以 作 多 重 曝 光 , 則 可 嘗 試 每 隔 五 分 鏡 或 十 分 鏡 曝 光 一 次 , 這樣 便 可 拍 得 天 體 的 移 動 或 日 食 及 月 食 的 過 程 。

 

 


由 於 星 空 不 斷 由 東 向 西 轉 動 , 若 要 保 持 星 點 在 底 片 上 呈 點 狀 , 最 長 曝 光 時 間 如 下 :
鏡頭焦距(毫米)   28 35 50 85 100 135 200
最長曝光時間(秒) 大部份天區 25 20 15 8 7 5 4
天極周圍30度的天區 50 40 30 16 04 10 8

煙火攝影

1. 可以預先以手動對好焦,取好景設好曝光,輕鬆的一邊看煙火一邊掌握時機按快門線, 或是做多重曝光拍些較有創意的畫面,而數位相機在夜空的對焦能力及速度較弱些。

2. 快門時機:大家也都知道煙火施放是階段性的,剛衝出來的頭幾顆炸開前0.5秒最適合按 快門,那時沒有煙霧瀰漫,火花軌跡抓的較完整,也不會因太多枚齊放使得畫面較亂或是曝光。

3. 建物陪襯:若是煙火拍攝時能將建築物或城市景觀一起納入,能更顯煙火壯闊絢麗的光芒。

4. 曝光值:2秒加減0.5是個不錯的參考值,以快門優先的方式較好掌握,而煙火炸開到消失也差不多剛好這個時間。

摘自:數位視野     [ 發佈時間]--October 12, 2000 3:41 AM     [ 攝影作者]-- Jecy

       

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